Автор Тема: Nikon D5100  (Прочитано 17082 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Athlon

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2991
  • Лайков: 2
  • Популярность сообщений: +213/-235
Re: Nikon D5100
« Ответ #30 : 25 Апрель 2013, 21:11:07 »
  Как и большинство фотолюбителей, после покупки фотоаппарата, я также задумался о покупке доп. аккумулятора. Т.к. бывает, что могу наклацать за один забег больше, чем фактически вытягивает батарея.
  На своём фотике Sony было немного проще решить этот вопрос: ориг. аккум к нему стоит у нас на Розетке около 340 грн., с Китая заказывал себе по цене около 80 грн. Ёмкость, конечно, ниже заявленной, хотя указана выше, чем на родном аккуме заводской поставки. Но, как выразился admin: "из-за жабки" покупал у узкоглазых.
  Та же ситуация возникла и с Никоном 5100. Требовался доп. аккум. Полюбому. Но, оказалось, не всё так просто, как оказалось на первый взгляд. Компания Nikon решила заработать на продаже своих оригинальных аккумуляторов EN-EL14 и встроила в них чип, который определяется камерой Nikon D3100 и D5100, что не дает возможности свободно использовать аккумуляторы сторонних производителей. Цена оригинального аккумулятора EN-EL14 в Украине от 85$ до 100$. Как оказалось, использовать аналоги EN-EL14 с камерами Nikon D5100 всеже можно, обманув систему проверки аккумулятора с помощью батарейного блока. Не оригиналы батарей можно использовать только в батарейном блоке, установив его в "ячейку № 2" в бустере. Т.к. фотик считывает инфу только с "ячейки № 1" бат. блока, а там у нас - оригинал батареи. Но бат. блок мне не симпатичен в принципе, и о его покупке я не задумывался в принципе. Хотя, если бы не нашёл чипованый китайский аккум, взял бы бат. блок. Здесь бы доп. питание перевесило бы чашу весов, на которой оказались бы: эстетический вид и физ. размеры фотика с массой фотика.
 
  Сегодня на почте забрал аккум, заказанный на eBay у китайцев. Они, кстати, в последнее время меня вообще радуют, т.к. совершают так наз. "тихие революции". Достигая определённых успехов, они не кричат об этом на весь мир, а тихо выходят на рынок и успешно реализуют те разработки, которых достигли. Но, вернёмся к аккуму. Изучив рынок китайских аккумов, доступных для пересылки в Украину, я нашёл 2 варианта исполнения аналогов батареи EN-EL14: это вот такой (вариант №1) и вот такой (вариант №2). В описании к обоим аккумам указано, что они чипованые и работают с 5100. Но решил не испытывать судьбу, гнаться за тем, что подешевле. И взял второй вариант, тот который 20$. Он и выглядит, как оригинальный. Распечатал, вставил в фотик, и, о чудо, работает! Завёлся с первого раза. Точная копия оригинального аккума, абсолютно идентичен. В комплекте: коробочка для аккума, как на фото в описании, защитная крышечка, инструкция на многих языках (размеры впечатлили: 1м * 0,5 м). Согласно показаний кухонных весов: вес оригинала 48 г., а китайца 46 г. (в инструкции указан вес 48 г.). Если бы я не видел эти батарейки до этого, я бы не определил где оригинал, а где копия. На оригинальном аккуме надписи более шероховатые. Голограмма Nikon на копии присутствует. Заказал я его на eBay 22 марта и получил на почте 25 апреля. Теперь буду тестить ёмкость, о результатах отпишу!
 
  Вопрос Ув. Админу: у Вас аккум. какого варианта исполнения, как в варианте №1 или №2, т.е. свободного исполнения, но подходящего типоразмера или точная копия, как пришла мне? Просто интересно, может я переплатил в бюджет Китая лишних 5$ и можно было взять тот, что дешевле и более простого исполнения?  :-\

Оффлайн admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4917
  • Лайков: 186
  • Популярность сообщений: +627/-34428
  • Jabber ID: ximi@jabber.ru
Re: Nikon D5100
« Ответ #31 : 25 Апрель 2013, 21:44:34 »
 
  Вопрос Ув. Админу: у Вас аккум. какого варианта исполнения, как в варианте №1 или №2, т.е. свободного исполнения, но подходящего типоразмера или точная копия, как пришла мне? Просто интересно, может я переплатил в бюджет Китая лишних 5$ и можно было взять тот, что дешевле и более простого исполнения?  :-\
Скорее всего 1-ый вариант. Есть еще разновидности, а именно: 900, 1030, 1100, 1350 мАч. Я взял последний, хотя веры особой нет в повышенную емкость, но разница в цене относ. небольшая.

Оффлайн admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4917
  • Лайков: 186
  • Популярность сообщений: +627/-34428
  • Jabber ID: ximi@jabber.ru
Re: Nikon D5100
« Ответ #32 : 08 Май 2013, 17:20:04 »
    Продолжаю тему популярного на нашем форуме аппарата :)
    Прислали недавно дешевый телевик Tamron 70-300 без стаба, но хорошо хоть с автофокусом. В Розетке такой 1630 гр, мне достался еще дешевле по скидочному купону. Много не ожидал за такую цену,  мне с ним деньги не зарабатывать, а по-любительски можно и помучится в редких случаях его применения, и в качестве дополнения к КИТу.
Комплектация стандартная - фирменная бленда, крышечки, мануал (без русского, но хорошо английский есть хотя бы), гарантийки.
    Первые впечатления. Темноватый, понятно даже через видоискатель. В помещении даже днем только со вспышкой с фок. больше 70. Так как нет стабилизатора, с рук снимать с ФР больше 150, значит рисковать смазом. Соответственно - короткие выдержки, использование вспышки, если неб.расстояния, увеличение диафрагмы, а значит более точное фокусирование. А т.к. автофокусирование у этого конкретного объектива дооолгое (и довольно шумное) и не всегда точно, то нужно время для подготовки и серии снимков.
ХА (хром.аберрация) конечно же есть, по краям явная, но в пределах разумного, я, честно, ожидал худшего.
    Вывод. Для любителей, у которых только КИТовый объектив, а хочется иногда поснимать "телеком", описываемый объектив - самое то по соотношению цена-качество.
Вот необработанные тестовые снимки:
Разрешение, пикс.
300x300Разрешение, точек/дюйм
FineКачество JPEG
280.0 mmФокусное расстояние, мм.
280.0 mm (35 mm equivalent: 420.0 mm)Фокусное расстояние (35-мм эквив.), мм.
5.3Диафрагменное число
1/640Выдержка, с.
200Чувствительность, ед. ISO
1Кратность цифрового «зума»
No FlashРежим вспышки
AutoБаланс белого
Center-weighted averageРежим экспозамера
AF-SРежим фокусировки
Horizontal (normal)Ориентация
sRGBЦветовое пространство
NormalКонтраст
NormalНасыщенность
StandardТип сцены
NormalРезкость
1.5Кроп-фактор
70-300mm f/4-5.6Объектив (фокусное расстояние, мм)




Разрешение, пикс.
300x300Разрешение, точек/дюйм
FineКачество JPEG
185.0 mmФокусное расстояние, мм.
185.0 mm (35 mm equivalent: 277.0 mm)Фокусное расстояние (35-мм эквив.), мм.
4.5Диафрагменное число
1/60Выдержка, с.
3200Чувствительность, ед. ISO
1Кратность цифрового «зума»
Auto, Fired, Return detectedРежим вспышки
AutoБаланс белого
Multi-segmentРежим экспозамера
AF-AРежим фокусировки
Horizontal (normal)Ориентация
sRGBЦветовое пространство
NormalКонтраст
NormalНасыщенность
StandardТип сцены
NormalРезкость
1.5Кроп-фактор
70-300mm f/4-5.6Объектив (фокусное расстояние, мм)


Оффлайн Du3eJIb

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 477
  • Лайков: 2
  • Популярность сообщений: +61/-17
Re: Nikon D5100
« Ответ #33 : 08 Май 2013, 19:00:37 »
А я присмотрел: 

 Объектив Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR.
 Все таки более родной к тушке, не такой темный, стабилизатор. Цена на АЛЛО 2155грн.

Оффлайн admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4917
  • Лайков: 186
  • Популярность сообщений: +627/-34428
  • Jabber ID: ximi@jabber.ru
Re: Nikon D5100
« Ответ #34 : 08 Май 2013, 21:24:37 »
А я присмотрел: 

 Объектив Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR.
 Все таки более родной к тушке, не такой темный, стабилизатор. Цена на АЛЛО 2155грн.
Конечно получше будет, один стаб чего стоит, да и уплотнение, хороший металл.байонет, сравнительно недорогой, но на 1000 дороже, чем обошелся мне Тамрон.

Оффлайн admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4917
  • Лайков: 186
  • Популярность сообщений: +627/-34428
  • Jabber ID: ximi@jabber.ru
Re: Nikon D5100
« Ответ #35 : 09 Май 2013, 12:23:19 »
Попробовал этот Тамрон в режиме "макро" с расстояния в 1 м, ближе не снимает на  максимуме фокусного. Без стаба тяжело снимать с рук, биение сердца видно в окуляре :)
Уже явно проявляется хром.аберрация, но выжал с объектива все что мог. Для интересующихся даю исходник без правки.
EXIF
NIKON CORPORATION NIKON D5100 Камера
4928x3264 Разрешение, пикс.
300x300 Разрешение, точек/дюйм
Fine Качество JPEG
300.0 mm Фокусное расстояние, мм.
300.0 mm  (35 mm equivalent: 450.0 mm)Фокусное расстояние (35-мм эквив.), мм.
5.6 Диафрагменное число
1/640 Выдержка, с.
200 Чувствительность, ед. ISO
1 Кратность цифрового «зума»
No Flash Режим вспышки
Auto Баланс белого
Center-weighted average Режим экспозамера
AF-S Режим фокусировки
Horizontal (normal) Ориентация
sRGB Цветовое пространство
Normal Контраст
Normal Насыщенность
Standard Тип сцены
Normal Резкость
1.5 Кроп-фактор
70-300mm f/4-5.6 Объектив (фокусное расстояние, мм)



Оффлайн Athlon

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2991
  • Лайков: 2
  • Популярность сообщений: +213/-235
Re: Nikon D5100
« Ответ #36 : 14 Май 2013, 20:23:32 »
Теперь буду тестить ёмкость, о результатах отпишу!
  Пишу, как и обещал.
  Китайского аккума хватило после первой зарядки на 427 кадров. Вот как пришёл он ко мне в посылке, вставил в зарядку и зарядил до предела, вставил в фотик. Щёлкал, пока на экране не появилась надпись "Кнопка спуска заблокирована, зарядите аккумулятор".
  При заявленных производителем 660 кадров для оригинального аккума, китайский аккум показал довольно неплохой результат и это без учёта разгона (тройной цикл заряд-разряд). Из этих 427 кадров, в режиме Live View сделано около 10 кадров и около 20 кадров со вспышкой.
 
 Кстати, я оригинальный аккум ещё не тестил на "живучесть". Кто-нибудь тестил? Отпишитесь.  :)

Оффлайн Лёха

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 574
  • Лайков: 9
  • Популярность сообщений: +17/-8
  • Skype:: POS_troi
Re: Nikon D5100
« Ответ #37 : 15 Май 2013, 18:25:02 »
А как вы меряете сколько кадров?
Я вот например если включил камеру то выключаю её уже когда точно не буду фотографировать, а, тут может быть и 100 и 300 )

Если ещё взять в расчёт использование LiveView и т.п. то другое значение, для меня вспышка не актуально - использую внешнюю SB-700
def Life  _LifeDuration = rand(100) end

Оффлайн Athlon

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2991
  • Лайков: 2
  • Популярность сообщений: +213/-235
Re: Nikon D5100
« Ответ #38 : 19 Май 2013, 10:21:00 »
   Прочитал тут на днях две интересные статьи по темам "Активный D-Lighting" и "Nikon Picture Control System". Итак, по порядку.

  Nikon Picture Control System - Система Режимов Управления Снимками, используемая в программах View NX2 и Capture NX2, а также в некоторых моделях фотокамер, в том числе D5100.
  Режимы Управления Снимками – это простая, эффективная система создания изображения, которая позволяет Вам гибко управлять широким диапазоном съёмочных ситуаций, учитывая Ваши предпочтения в светотональной гамме для каждого случая. Говоря проще Nikon Picture Control System – это система оптимизации снимков, позволяющая настроить и сохранить в цифровой камере параметры яркости, контраста, насыщенности, оттенка и резкости, а затем выбирать готовые пресеты цветовых схем исходя из сюжета. Термином «Режим Picture Control» обозначена возможность выбирать цветовые схемы, или стили, изображения. В D5100 таковых стилей шесть – Стандартный SD, Нейтральный NL, Насыщенный VI, Монохромный MC, Портрет PT и Пейзаж LS.

  Стандартный SD - как считает Nikon – эта настройка, установленная по умолчанию, даёт сбалансированную по цвету, контрасту, яркости и насыщенности картинку. Такое изображение не нуждается в специальной обработке и сразу готово к печати. Действительно, в большинстве случаев, получаются довольно привлекательные и яркие фотографии. “Стандарт” подходит для съемки практически любых ситуаций – портретов, пейзажей и т.д.
  Однако, здесь Nikon слегка схитрил, немного увеличив насыщенность программно, что не всегда хорошо. А между тем, в некоторых случаях она совершенно не применима. Как известно, фильтр Nikon слегка краснит оттенки кожи, чтобы она не выглядела зеленоватой. В частности, если лицо фотографируемого склонно к красноте, то при этой настройке оно получится излишне красным. А, например, при съёмке с искусственным освещением излишняя насыщенность даёт и излишнюю общую желтизну. Поэтому можно воспользоваться другими готовыми настройками.

  Нейтральный NL - вот где изображение наиболее близко к оригиналу. Чтобы воспроизвести уникальные цвета с максимальной подлинностью, избегайте чрезвычайных повышений насыщенности. По сравнению с настройкой “Стандарт”, “Нейтрал” даёт более спокойные оттенки.

  Насыщенный VI - для красочных, полноцветных, контрастных изображений наиболее подходит эта настройка. Она идеальна для ситуаций, когда Вы хотите подчеркнуть цвета одежды при фэшн или рекламной съемке, а так же съемке фруктов, цветочных букетов или красивых, нереальных пейзажей. 

  Монохромный MC - создаёт однотонные изображения — для любителей ретро и съёмки на чёрно-белую фотоплёнку, чтобы придать снимкам очарование старины. Можно выбрать тонирование в ч/б, сепию разной тональности или вовсе другие цвета, а так же применить эффекты фильтра. В любом случае, информация о цвете в RAW сохраняется и всегда можно вернуться к оригиналу.

  Портрет PT - имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи.

  Пейзаж LS - имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.


  Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW, т.е сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере  снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.
  Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режим MC — монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG — уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.


  Источники: http://www.photo-revue.ru/picture-control/http://radojuva.com.ua/2012/01/hitrosti-na-nikon/.

Оффлайн Athlon

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2991
  • Лайков: 2
  • Популярность сообщений: +213/-235
Re: Nikon D5100
« Ответ #39 : 19 Май 2013, 10:39:20 »
  Теперь по функции "Активный D-Lighting".

  Active D-Lighting - технология, которая расширяет границы динамического диапазона, помогая сохранить детали в тенях и уберечь снимок от пересвета. Вкратце — функция программно вытягивает информацию из теней.
  Active D-lighting работает так: экспонирование кадра производится по светлым участкам (экспозамер посему рекомендован матричный), а тени программно подтягиваются путем поднятия локальной чувствительности. На этих участках, естественно, снимок становится более шумным.
 
  Итак, для начала: что это за функция такая — «Активный D-Lighting»? При желании вы можете включить ее на своей камере. И это имеет смысл, когда вы снимаете сюжеты с высоким контрастом — например, человека на улице в яркий солнечный день — возможно, при сильном освещении сзади. Вы хотите, чтобы на снимке было видно небо, но в то же время не хотите, чтобы человек был совсем уж в тени. В таком случае можно включить функцию «Активный D-Lighting», которая поможет сохранить оба плана — вытянуть детали и в светлых, и темных участках. Чтобы вы поняли основной механизм этой функции, скажу, что во время съемки в этом режиме камера сразу несколько понижает экспозицию, чтобы наиболее светлые участки не оказались засвеченными, а затем корректирует слишком темные области, чтобы вытянуть глубокие тени. Вот что происходит, скажем так, за кулисами.

  Есть несколько вариантов настройки: «Выключить», «Умеренный», «Нормальный», «Усиленный», «Сверхусиленный» и «Авто». Автоматический режим, понятное дело, ограничивает наши возможности по самостоятельному управлению съемкой, так что выбирать его, как правило, не стоит. Умеренный режим практически незаметен: что он есть, что его нет. Выбрать этот режим — это, считайте, то же самое, что попросту отключить функцию «Активный D-Lighting». Разницы особой нет. Затем, у нас есть нормальный и усиленный режимы. В большинстве случаев вполне можно обойтись нормальным, но если вы волнуетесь, что ваш объект может выйти слишком уж темным, и хотите быть уверены, что заполняющего света будет достаточно, тогда имеет смысл попробовать усиленный режим. Итак, выбираете подходящий режим — и теперь, когда вы будете снимать, камера будет применять к вашим фотографиям функцию «Активный D-Lighting».
  Ну, а что происходит потом? Если вы снимаете в формате JPEG, то все корректировки, произведенные функцией «Активный D-Lighting», будут применены непосредственно к изображению. Всё будет намертво, так сказать, «запаяно» в снимок, и вы уже не сможете ничего из этого изменить.

 
  Если же вы делаете снимки в формате RAW и для обработки фотографий пользуетесь такими программами, как Lightroom, Camera Raw или Photoshop, то не увидите никакого эффекта от применения функции «Активный D-Lighting» — редактор их не распознает. Поэтому в этом случае следует убедиться, что вы отключили эту функцию, поскольку, как я уже говорил, при съемке в этом режиме камера фактически недоэкспонирует кадры, и вы получите лишь недоэкспонированное изображение — и больше никакой пользы. Другое дело, если вы пользуетесь редактором Capture NX. В этой программе можно не только настроить эффект функции «Активный D-Lighting» — выбрать какой-либо из тех режимов, что мы сегодня обсуждали (умеренный, нормальный или усиленный), — но и вообще отключить этот эффект, если вы не довольны тем, как он смотрится. Итак, делаем вывод. Если вы снимаете в формате JPEG, эффект будет сразу применен к изображению. Если вы снимаете в RAW и пользуетесь программами типа Photoshop, Lightroom или Camera Raw, то функцию «Активный D-Lighting» лучше всего отключить. Наконец, если вы снимаете в RAW и обрабатываете снимки с помощью программы Capture NX 2, у вас есть возможность не только использовать функцию «Активный D-Lighting», но и менять режимы ее работы.
 
  При съемке в JPEG: Active D-lighting прописывает сделанные корректировки в JPG (вытянутые тени).

  При съемке в RAW: Если Вы фотографируете в NEF, то при использовании родного никоновского конвертера Capture NX Вы можете "исправить" (например, отключить или изменеть степень) Active D-lighting.

  Но! Если же Вы используете сторонний конвертер (Lightroom, Photoshop) то эта информация окажется утерянной, поскольку сторонние ковертеры не видят и не понимают что такое Active D-lighting. Поэтому единственное что вы получите - это кадр неверно проэкспонированный. И не более того.

  Мораль:
  1) Если вы снимаете в JPEG сильноконтрастные сцены или снимаете в RAW с прицелом на дальнешую обработку в Capture NX. В этом случае Active D-lighting может вам помочь без лишных усилий и дополнительной работы с RAW-файлом искуственно расширить динамический диапазон, пусть и за счет некоторого снижения качества снимка.
  2) Если вы снимаете в RAW и обрабатываете потом в Lightroom, Photoshop или других сторонних редакторах/конвертерах - единственная логичная для вас ступень Active D-lighting - OFF.


  Источники: http://westkis.com/active-d-lighting/  http://www.nikonclub.ru/forum/topic/199-ispolzuete-li-vi-aktivnii-d-lighting/

Оффлайн Athlon

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2991
  • Лайков: 2
  • Популярность сообщений: +213/-235
Re: Nikon D5100
« Ответ #40 : 21 Май 2013, 00:02:50 »
  Т.к. для съемки макро зеркалкой нужны спец. прибамбасы в виде макроколец и макролинз, то я приобрёл себе макролинзу, т.к. она значительно дешевле чем макрокольца и проще в использовании.
  Clouse Up (Клоус Ап) – Макролинзы - это линзы позволяющие улучшить макро съемку, путем присоединения (накручивания) линз на объектив Вашего фотоаппарата. 
  Возможность макролинз: увеличение снимаемого объекта (чем больше плюс диоптрий тем больше увеличение +1, +2, +3, +4, +10). А так же возможность снимать макро объекты, с большего расстояния используя зум. Имеют следующие различия (отсутствие и присутствие различных покрытий, как защитные, антибликовые, просветляющие, MC, и т.д.) и самое главное они различаются по плюсовым диоптриям. Из подобного класса линз самые распространенные это +1, +2, +3 и +4. Значительно реже встречаются и немного дороже такие как +10.
  Стандартные объективы редко бывают способны фокусироваться с расстояний ближе 38см. При этом масштаб изображения не бывает крупнее 1:4, а результат может быть отвратителен. При малых расстояниях фокусировки «плывут» оптические характеристики – фокусное расстояние, цветовые и яркостные искажения, появляется виньетирование... Установленная на объектив макролинза частично решает эти проблемы: лучше всего они работают на хороших, дорогих объективах. Конечно, остаётся возможность получить нерезкие края изображения, но в остальном – всё допустимо. А в полевых условиях, когда есть опасность попадания пыли в камеру при смене объективов, макролинза – лучший путь к изображениям больших масштабов (до 6:1).
  Обычно макролинзы Close-Up – положительные мениски с оптической силой +1, +2, +4 и +10. «Виртуально» мы можем представить, что минимальное расстояние до объекта при их использовании уменьшится (а масштаб отображения объекта – увеличится) в 0.5, 2, 4 и 10 раз соответственно. Возможная потеря качества на краях не столь критична, ведь мы снимаем малюсенький объект в центре кадра.
  Из описания понял, что наибольшей эффект наблюдается на длинном конце Nikkor 55-200 4-5.6, что, впрочем, и понятно. Но и наибольшие же искажения начинаются там же. Заметны достаточно сильные абберации, которые, впрочем, можно попробовать будет задавить при съемке в RAW и помощи Lightroom. При использовании Nikkor 18-55 3,5-5.6 эффект не так силен, но качество лучше. Искажений практически нет.
  Я использовал её на китовом Nikkor 18-55. Выкрутил на макс.фокусное (55мм) и фоткал. Фотки с макролинзой посмотреть можно в разделе "макро".

  У меня вот такая как на картинке. Один в один.

Оффлайн Лёха

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 574
  • Лайков: 9
  • Популярность сообщений: +17/-8
  • Skype:: POS_troi
Re: Nikon D5100
« Ответ #41 : 21 Май 2013, 10:06:32 »
Использую зенитовский объектив и его-же кольца.
def Life  _LifeDuration = rand(100) end

Александр К

  • Гость
Re: Nikon D5100
« Ответ #42 : 31 Май 2013, 21:37:46 »
Специально для начинающих фотографов есть серия весёлых роликов на National Geographic. Даже без знания аглицкого всё понятно.
http://video.nationalgeographic.com/video/photography/photo-tips/pbb-clean-up-your-act/

Оффлайн KuZneC

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2188
  • Лайков: 7
  • Популярность сообщений: +1111/-265
Re: Nikon D5100
« Ответ #43 : 05 Июнь 2013, 16:50:59 »
А можно ли настройки режима авто как то изменить?

Оффлайн Athlon

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2991
  • Лайков: 2
  • Популярность сообщений: +213/-235
Re: Nikon D5100
« Ответ #44 : 05 Июнь 2013, 18:09:46 »
А можно ли настройки режима авто как то изменить?
  В чём и фишка данного режима, что Вы не заморачиваетесь над тем, что у Вас получится и не можете повлиять на конечный результат. Всё будет происходить так, как решит электроника камеры, в которую вложили весь свой опыт, причем не маленький, японские разработчики.
  Совет из личного опыта. Попробуйте очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете и менять настройки под конкретную фотографию.

  А что конкретно Вас не устраивает и что бы Вы хотели изменить в "Авто" режиме? :)